Materiale necessario:

HPI73477 – HPI r40 pulley set 23T, 22T, 19T, 18T (vi servirà solo la 23T)
HB70017 – HB Tornado pulley 14T, 22T (anche qui vi servirà solo la 14T)
Associated 31169 TC5 diff pulley 40T
Yokomo ZR-543-33 Front one way diff pulley 33T
Tobee Stainless Steel Pin 2×8
Tobee Stainless Steel Pin 2×12
3Racing Spur Gear Adaptor Cyclone
Modifica avantreno Losi —> post di riferimento
Cinghie originali HB da 62T e 169T

Qui di seguto la procedura tecnica:

Impostazioni Assetto

Per l’assetto anche se è personale vi posso indicare gli aspetti fondamentali

Camber: L’anteriore deve scivolare molto di più del posteriore, quindi date molto camber davanti e un po di camber dietro (es. ant -6 e post -3)

Toe-in al posteriore: Un toe-in più ampio vi da più stabilità al posteriore e viceversa.. dovete trovare la soluzione adatta per il vostro stile di guida in quanto questo elemento dell’assetto è fondamentale nel gestire le lunghe derapate in controsterzo (soprattutto se si ha uno scatto liberlo all’anteriore in quanto sottosterza spesso). Esempio:

- un toe-in di 3 gradi vi darà più stabilità al posteriore riducendo il rischio di testacoda, ma nei lunghi curvoni avrete difficoltà nel mantenere la derapata in controsterzo.

- un toe-in di 1 grado vi darà più angolo di derapata lungo i curvoni, ma il rischio di testacoda è dietro l’angolo.

Ammortizzatori: Duri davanti, Morbidi dietro

Possibili varianti:

1) Acquistando la puleggia della TA04 della Tamiya di 32T (cod. #50877) messa al posto della Yokomo 33T allungherete ancora di + il rapporto posteriore portandolo da 1,43 a 1,39. La puleggia fixa bene nel palo HB, dovete solo allargare il foro centrale, i fori delle viti coincidono gia con quelli del palo. L’unico inconveniente è che la cinghia posteriore da 62T risulta leggermente floscia.

2) Se non volete comprare il Kit pulegge per la HPI r40 e quindi non usare la pulegga da 23T, potete provare ad usare la puleggia da 22T contenuta nel kit pulegge HB Tornado assieme alla 14T. Quello che conta è che la cinghia posteriore non tocchi il telaio altrimenti la consumerete, quindi dovreste usarla necessariamente con la puleggia di 33T della Yokomo.

Butto giù due righe spiegando semplicemente di che cosa si tratta questo nuovo stile di guida.

Il “Countersteer” (in italiano Controsterzo) è una manovra di guida di auto che consiste nel girare le ruote sterzanti verso l’esterno della curva che si sta percorrendo (sterza a sinistra per girare a destra) in reazione ad una sbandata, facendo slittare le ruote posteriori verso l’esterno in modo controllato. Nel Drifting è il pilota che induce volontariamente la sbandata sterzando bruscamente e poi usa il controsterzo e la trazione sull’asse posteriore per controllarla e percorrere tutta la curva in derapata.

Infatti nel Drifting in scala 1:1 il 99% delle auto sono a trazione posteriore, il che permette “una facile” derapata.

Nel Drift in scala 1:10 le cose sono ben diverse, perchè i modelli a trazione posteriore sono molto difficili da guidare e soprattutto da far derapare perchè richiedono una guida precisissima e sensibilissima, diciamo quasi impossibile. Ed è proprio per questo che nel Drift in scala 1:10 si usano dei modelli 4WD che permettono una perfetta gestione della trazione sui due assi garatendo derapate controllabili a corto e lungo raggio. Ma come potete ben intuire questi modelli a trazione integrale non replicano i comportamenti dinamici dei modelli in scala 1:1 proprio per la trazione diversa, infatti i modelli in scala 1:10 4WD quando affrontano una curva non hanno le ruote controsterzate come accade in quelli 1:1 il che fa perdere tutto il realismo.

Per arginare questo “problema” è nata una modifica che si installa nei modelli 1:10 4WD che consiste nella modifica dei rapporti interni dell’automodello in modo tale che l’asse posteriore giri molto più velocemente dell’asse anteriore. In questo modo si ripartisce la trazione tra asse anteriore e posteriore avvicinandosi di molto alle dinamiche di un modello 1:1.